Перейти к содержимому


Фотография

Энергоэффективность зданий


Сообщений в теме: 15

№1 Ссылка Алексей

  • Модератор
  • 1 453 сообщений
  • Регистрация:
    14-Апрель 2011

Отправлено 10.02.13 02:35

Видел в Белоруси применяют подобную технологию в многоквартирных домах. У нас тоже частники начали применять. Интересно насколько это эффективно и долговечно?


jwyVliU.gif


№2 Ссылка bering

  • Пользователь
  • 578 сообщений
  • Регистрация:
    05-Январь 2013

Отправлено 10.02.13 18:49

"Мокрый" фасад. Аптека с кривым крыльцом что на Энтузиастов так обделана. Да здание гостиницы на Ленинской. Эффект конечно есть. Только сроки окупаемости как всегда в бесконечности.

№3 Ссылка Дед

  • Пользователь
  • 45 сообщений
  • Регистрация:
    22-Декабрь 2012

Отправлено 10.02.13 19:17

Этот вариант практикуется в Белоруссии. У российских специалистов не пользуется успехом. Пригоден для малоэтажных зданий. Недолговечен финишный слой, и очень трудно выдержать большую ровную плоскость.

№4 Ссылка bering

  • Пользователь
  • 578 сообщений
  • Регистрация:
    05-Январь 2013

Отправлено 10.02.13 19:33

Пенополистирол в строительстве все равно что пальмовое масло в продуктах питания. Дешево но не полезно. Всему своя ниша. При безобразном отношении россиян к вентиляции воздуха в жилых помещениях это все еще усугубится.

Сообщение отредактировал bering: 10.02.13 19:34


№5 Ссылка Алексей

  • Модератор
  • 1 453 сообщений
  • Регистрация:
    14-Апрель 2011

Отправлено 10.02.13 19:53

При безобразном отношении россиян к вентиляции воздуха в жилых помещениях это все еще усугубится.

Снаружи наверное не так опасно?

jwyVliU.gif


№6 Ссылка bering

  • Пользователь
  • 578 сообщений
  • Регистрация:
    05-Январь 2013

Отправлено 10.02.13 23:32

Может быть и не опасно. Но все таки для начала надо приводить вентиляционный режим в помещениях к норме. Интересно посмотреть экономическое обоснование таких мероприятий. От чего отталкиваются в расчетах.

№7 Ссылка Алексей

  • Модератор
  • 1 453 сообщений
  • Регистрация:
    14-Апрель 2011

Отправлено 11.02.13 00:01

Вообще подобная технология вполне естественная (облепить стены теплоизоляцией) и поэтому скорей всего перспективная. :scratch_one-s_head:

jwyVliU.gif


№8 Ссылка Starche

  • Пользователь
  • 773 сообщений
  • Регистрация:
    01-Декабрь 2011

Отправлено 11.02.13 09:24

http://www.splyse.ru...rticle_138.html
Звуконепроницаемость и утепление.

№9 Ссылка Starche

  • Пользователь
  • 773 сообщений
  • Регистрация:
    01-Декабрь 2011

Отправлено 11.02.13 10:13

http://www.splyse.ru...rticle_140.html
Фасадные термопанели.

№10 Ссылка Алексей

  • Модератор
  • 1 453 сообщений
  • Регистрация:
    14-Апрель 2011

Отправлено 11.02.13 17:03

2 в 1: Фасадные Термопанели

Да, это и утеплитель, и декоративное покрытие фасада одновременно. В такихтермопанелях на пенополистирол уже прямо на производстве приклеили качественное декоративное облицовочное покрытие – клинкерную плитку. И закрепляется этот облицовочно-утеплительный материал на стенах быстро и просто, «всухую».

Размещенное изображение

Любые фасадные термопанели – это уже теоретически и практически готовый заводской фасад для вашего дома, который включает клинкерную (реже – простую фасадную) плитку со специальным основанием и твердой теплоизоляционной основой из пенополистирола. С простой фасадной плиткой или даже, что тоже бывает – с простым напылением минеральной крошки на термопанелях лучше не связывайтесь. Почему? Потому что клинкерную плитку как защитный материал выбирают отнюдь не случайно. Сам клинкер по степени устойчивости к любым воздействиям окружающей среды на поверхность материала намного, значительно превосходит практически все породы натурального камня.
Клинкер характеризуется безупречным внешним видом при отличном наборе механических качеств. Он устойчив к механическим повреждениям, имеет разнообразную естественную окраску со своей собственной «визитной карточкой» - игрой цвета. Клинкер обязан происхождением сланцевой глине, он натурален на сто процентов – его и изготавливают из той самой сланцевой глины высокотемпературным обжигом совершенно без применения любых химических добавок.
Клинкер имеет отличия от обыкновенного глиняного кирпича. И основное среди них – намного более высокая температура при обжиге, при которой глина «спекается», образуя однородный материал, имеющий минимум внутренних пустот. Клинкер имеет более высокую марку прочности – это М800, не меньше – и довольно низкое водопоглощение, что обеспечивает более 300 морозоустойчивости. За весь эксплуатационный период клинкер не изменяет своего первоначального цвета, он отличается благородным внешним видом, который сразу отличает его от прочих облицовочных материалов.
Таких характеристик добиваются на производстве благодаря специфичной технологии изготовления: экструзионное формование материала, экстремальные температуры при высокотемпературном обжиге, большой опыт в использовании натуральных компонентов в качестве добавок для придания цвета и многие другие приемы.

Размещенное изображение

Практикам на заметку: какие из клинкеров сегодня считаются лучшими? Это касается не только внешнего вида, но и качества материала. Среди самых матерых производителей, разумеется, пока можно перечислить только европейские компании, такие как ABCKlinkergruppe, Stroeher, Inerbau, Feldhaus, eXagres, Robenи, пожалуй, Amanit. Среди отечественных производителей такого качества, увы, пока никто не смог добиться.

Основные преимущества термопанелей

Без предисловий и эпитетов материалу. Главными преимуществами клинкера в частности и термопанелей вообще являются:
  • Отличная облицовка «под кирпичи»;
  • Высокоэффективная теплоизоляция внешних стен;
  • Широкий выбор цветов и оттенков;
  • Гарантированная стабильная защита от осадков и прочих атмосферных воздействий;
  • Плиты являются самонесущими и не требуют устройства дополнительного фундамента;
  • Легкость монтажа при отсутствии «мокрых» процессов;
  • Монтаж в любое время года и при любой погоде;
  • Минимальные сроки выполняемых работ;
  • Чистота и высокая точность отделочных работ;
  • Срок эксплуатации без ремонта от 50 до 100 лет;
  • Преимущество по стоимости перед традиционной технологией облицовочных работ (дешевле в 1,5-2 раза).
Прочность пенополистирола

Для изготовления фасадных термопанелей используют материал с высокой степенью плотности, до 40 кг на кубический метр. Такой пенополистирол небезосновательно считается трудновозгораемым утеплителем. К тому же клинкер и расшивка способны длительное время защищать его от воздействия открытого огня, а также от света и ультрафиолетовых лучей. Биологическая и химическая устойчивость данного материала очень высока, что позволяет успешно применять его в таких агрессивных средах, где в изобилии имеются и живые организмы, и влага. Пенополистирол устойчив к влаге, не плесневеет, не гниет, обладая при этом высокой устойчивостью к старению. Капиллярное всасывание отсутствует полностью.

Размещенное изображение



Конструкционные особенности

Комплекс фасадных термопанелей не здании – это система, которая состоит из:
  • Собственно теплоизоляционных панелей с фасадной (облицовочной) плиткой;
  • Специальных дюбелей для надежного крепления панелей к стенам;
  • Цокольных профилей для выдерживания заданного уровня;
  • Монтажной пены и затирки для стыковых швов.
Мостики холода после монтажа панелей отсутствуют, так как между материалами производится точная стыковка типа «паз-гребень». Такая стыковка предотвращает и появление плесени или конденсата на стенах, а также способна обеспечить отличнуювлагонепроницаемость поверхности при сильном косом дожде. Окончательная расшивка швов абсолютно изолирует все имеющиеся стыки.

Изготовители во время производства термопанелей применяют две технологии соединения пенополиуретана и клинкерной плитки: клеевое и сплавное.
Клеевые термопанели, как правило, несколько дешевле, но это менее прочное соединение, нежели сплавное. Зачастую именно из-за стоимости многие строители или владельцы частных домов и выбирают такие виды панелей. Однако этот материал больше подвержен негативному воздействию атмосферных явлений и климатических условий эксплуатации. При этом плитка может отклеиваться, это будет регулярно требовать дополнительных затрат на текущее содержание и ремонт облицовки.
Сплавное соединение – это когда тыльная сторона каждой плитки имеет форму выступов «ласточкин хвост». В эти выступы и проникает пенополистирол, образуя прочное соединение «в замок».

Монтаж термопанелей

Вотдельные системные части и элементы клинкерных термопанелей в заводских условиях впрессованы специальные крепежные буксы, которые позволяют осуществлять креплениематериала к стенам, не создавая в теплоизоляции дополнительных напряжений. При условии, когда каркас выполняется из дерева, необходимо использовать нержавеющие шурупы.

Размещенное изображение

Панели могут надежно крепиться практически на любое предварительно подготовленное основание, лишь бы оно обладало достаточной прочностью. Это может быть кирпич, ячеистый бетон, блоки, оштукатуренные или неоштукатуренные стены, брус и тому подобное. В любом случае устройство дополнительного фундамента в качестве основания не потребуется. Если ваш фасад имеет серьезные отклонения в геометрии, можно применить обрешетку. Никаких растворов готовить не требуется, как уже говорили, процесс не «мокрый», поэтому монтировать термопанелиможно практически в любое время года. Важно только соблюдать этапность, очередность работ.
Начинать необходимо с определения нулевой отметки и вывешивания по ней маяков. Затем крепится стартовый уголок по всему периметру – он будет обеспечивать строгую горизонтальность панелей во время их крепления. Затем к стене крепятся сами панели рядами по периметру дома, начиная с нижнего ряда. Швы между соседними панелями обязательно заполняются монтажной пеной, после чего нужно произвести затирку швов. Впрочем, и без немедленной затирки дом отлично простоит до года, но потом все же эти работы произвести необходимо в обязательном порядке.

Источник: http://www.splyse.ru...rticle_140.html

jwyVliU.gif


№11 Ссылка Starche

  • Пользователь
  • 773 сообщений
  • Регистрация:
    01-Декабрь 2011

Отправлено 12.02.13 04:05

Алексей, вы кажется повторяетесь с 9 сообщением данной темы.

№12 Ссылка Алексей

  • Модератор
  • 1 453 сообщений
  • Регистрация:
    14-Апрель 2011

Отправлено 12.02.13 06:57

Так просто удобней смотреть, поэтому повторил, если Вы не против. Можете с помощью выделения мышью, потом "копировать" и "вставить" тоже так делать. Ссылку на источник в конце не забудьте. Требуется небольшое редактирование после отправки.

Технология интересная.

jwyVliU.gif


№13 Ссылка Starche

  • Пользователь
  • 773 сообщений
  • Регистрация:
    01-Декабрь 2011

Отправлено 12.02.13 10:17

Я сразу указываю сайт, чтоб там могли выбрать себе другие темы, но очень интересные.

№14 Ссылка Алексей

  • Модератор
  • 1 453 сообщений
  • Регистрация:
    14-Апрель 2011

Отправлено 12.02.13 13:11

Пользователи не всегда переходят по ссылкам на другие сайты, когда читают тему. Особенно по прошествии времени.
Поэтому наиболее интересную информацию можно предоставлять в более доступной форме. Или делать более детальное пояснение к ссылке, для привлечения внимания.
Эти советы конечно не обязательны.

jwyVliU.gif


№15 Ссылка Starche

  • Пользователь
  • 773 сообщений
  • Регистрация:
    01-Декабрь 2011

Отправлено 28.02.13 04:14

Энергосберегающие технологии » утеплители и способы » балконы и лоджии » Ремонт и утепление балкона своими руками



РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА СВОИМИ РУКАМИ






Размещенное изображение
Дом сталинка, потолки высокие 3 метра, соответственно и балконы. Материалы, которыми был отделан балкон и их качество ещё советских времен: бетонный пол, металлические перила оббитые доской и поверх этой конструкции огромная деревянная рама с уже треснувшими стеклами. Вот после ремонта в квартире пришло время ремонтировать, иутеплять балкон.

Сначала смущала безопасность работы, все таки не первый этаж и решил прозвонить несколько фирм и бригад по ремонту балконов. Цены начинались от 600 дол - просто косметическая отделка. И около 2 000 дол - капитально и с их материалом. То есть, они устанавливают новыеметаллопластиковые окна, делают отдельную крышу и полноценную отделку балкона внутри и снаружи.

РЕМОНТ СТАРОГО БАЛКОНА

Размещенное изображение
Уточню, старая деревянная рама упирается в пол балкона верхнего этажа и так как он над нами был вообще не застеклён, то в самую плохую и дождливую погоду, вода протекала и ко мне на балкон. Поэтому, хотел сразу независимую крышу. Длительность работы обещали около 3 х дней. Прикинул цены на все материалы сам: новыепластиковые окна,экструдированный пенополистиролдля утепления, профнастил для наружной отделки, ондулин на крышу, плиты OSB и немного декоративного пластика для внутренней отделки и получилась общая стоимость 600 $. Посчитал, что для меня дороговато платить не лишние 1400 долл за 3 дня работы и решил делать и утеплять балкон своими руками.


Первая трудность, которая возникла при разборе старого балкона — очень гнилые рамы и что бы безопасно его разобрать, пришлось огородить внизу пешеходов. К каждому стеклу, что бы тоже безопасно его вытащить из рамы лучше прилепить крепко скотчем веревку и зафиксировать на балконе, что бы не выпало наружу. При разборе рамы, каждую деревянную балку тоже фиксируем веревкой с шурупами. Безопасность прежде всего! После, снял всю деревянную облицовку и перила. Остался только металлический каркас. Новые перила решил сделать из OSB – влагостойкая древесно-стружечная плита. С ней легко работать. Она ровнее и крепче, чем просто деревянный брус. Разрезал на 3 полоски по 10 см, склеил и прикрутил болтами между собой и прикрутил к металлическому каркасу старых перил. На такие перила легко ставить новые металлопластиковые окна и крепить облицовку. Из тех же листов OSB закрыл снаружи и внутри весь металлический каркас балкона, а между ними, в прослойку 2 см вставил листы пенопласта и задул все щелимонтажной пеной. Для облицовки снаружи хватило 2 х листов профнастила, который легко было прикрутить к OSB.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА


Размещенное изображение

После приехали установщики окон и буквально за пол часа поставили новую раму из металлопластикового профиля и стеклопакеты. Правда, для облегчения нагрузки, решил вставить только 3 стеклопакета, а в остальные проемы вставил теплые сэндвич панели.


УСТАНОВКА КРЫШИ НА БАЛКОНЕ

Размещенное изображение
Размещенное изображение
Крышу сделал независимую от соседей, чтобы наверняка не протекала . Деревянный скатный каркас легко прикрепил с одной стороны анкерами к стене, а с другой стороны - шурупами к металлопластиковому профилю. Сверху накрыл ондулином. Хватило 1 го листа. Внутри потолок балкона утеплил экструдированным пенополистиролом и щели задул монтажной пеной и зашил это всё также плитой OSB.
Размещенное изображение
Размещенное изображение

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА НА БАЛКОНЕ


Размещенное изображение
Размещенное изображение
Размещенное изображение

Аналогично было проделано и с полом балкона. Хватило несколько листов экструдированный пенополистирола, который гораздо прочнее чем обычный пенопласт. С помощью монтажной пены заделал все щели. А сверху плотно закрыл листом 10 мм OSB. И для для сносного внешнего вида и защиты от влаги укрыл 2 кв метра линолеума.

Итого, практически новый, полностью изолированный, теплый балкон сделанный своими руками за 3 дня и стоимостью материалов около 600 долларов вместе с большими и новыми пластиковыми окнами. Зимой без проблем хранится несколько мешков картошки. Для прогрева балкона изнутри, только при температуре на улице ниже минус — 10 градусов на улице оставляю приоткрытую дверь. А так, без прогрева, на балконе всегда на 10-15 градусов выше, чем на улице.
УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА ВИДЕО

Вот рекомендую ещё посмотреть интересный видео-ролик из интернета, как правильно утеплять балкон и какие ошибки могут совершить бригада наёмных рабочих.
http://neoenerg.ru/u...imi-rukami.html

Сообщение отредактировал Starche: 28.02.13 04:19


№16 Ссылка Starche

  • Пользователь
  • 773 сообщений
  • Регистрация:
    01-Декабрь 2011

Отправлено 28.02.13 04:23

Утепление мансарды и характерные ошибки

Построить одноэтажный дом на собственном участке, но при этом получить два этажа – это реально! Это прямо находка для тех, кто хочет серьезно сэкономить на строительстве. Если мансарда получится жилая – вообще замечательно, по сравнению с двухэтажным домом экономия может быть до 30 процентов! Но вот как сделать мансарду жилой круглый год – и это в наших суровых климатических условиях? Надо правильно ее утеплить!

Размещенное изображение


Мансардное помещение – конечно, удобно. Однако оно намного интенсивнее растрачивает тепло, гораздо сильнее, чем нижние этажи. Чтобы соорудить мансардный этаж, обычно подбирают облегченные конструкционные материалы. Это делается для облегчения всей конструкции, дабы уменьшить несущую нагрузку и на нижележащий этаж, и на фундамент дома. Стены мансарды выполняют чаще всего из дерева с пропиткой антисептиками. Или же из холодногнутого тонкостенного металлического профиля. Но это-то как раз понятно. Но начинать утепление надо со скатов кровли. Давайте по порядку.

Теплые скаты и стены

У мансард кровельное покрытие выполняется из практичных легких и сравнительно недорогих материалов. Например, это может быть металлочерепица или мягкая черепица. А система стропил устраивается с шагом до 100 см, в зависимости от того, какое будет кровельное покрытие и давящая нагрузка от него. В этом случае применительно плиты утеплительных материалов устанавливать прямо между стропилами в распор. Но если получается так, что высота сечения меньше, нежели рассчитанная толщина листов утеплителя, то тогда к стропильным ногам гвоздями или шурупами крепятся дополнительные антисептированные деревянные бруски.

В таких случаях каменную или минеральную вату располагают непосредственно между стропилами, а вотвторой слой утеплителя – между этими дополнительными брусками. Причем, лучше бы, правильно сделать так, чтобы эти плиты монтировались с перекрытием горизонтальных швов тех плит, которые лежат слоем ниже. А вы второй слой собирались делать вообще как таковой?

Размещенное изображение


Ну, разумеется, тепло теряется не только через скаты кровли, но и через наши деревянные стены, особенно через торцовые, так называемые фронтоны. И их можно будет утеплить двумя разными способами. Эффективнее – наружная теплоизоляция стен, конечно, если только это возможно сделать в вашем конструктивном варианте мансарды. Но вообще-то для домов из бревна или бруса, а также из пенобетона и даже кирпича это очень даже практикуется. Например, когда вы на фасаде спроектировали штукатурное утепление, целесообразно было бы продолжить эту же систему и на фронтоны мансарды. Это обеспечивает окружение вашего дома непрерывным контуром теплоизоляции.

Но ведь в каркасных постройках, которые снаружи уже обшиты, наружное утепление по фронтонам не проведешь! Тогда теплоизоляцию фронтонов выполняют так же, как и утепление любой другой каркасной стены. Утеплительный материал устанавливают между каркасными брусьями, только сначала надо обязательно уложить слой ветрозащиты снаружи. В этом случае, когда толщина каркаса значительно меньше толщины утеплительного материала, поступают так же, как и в предыдущем: наращивают его дополнительными брусками. Затем, после монтажа утеплителя, необходимо стену сплошь закрыть пароизоляционными материалами.

Очень важно! И это – первая серьезная ошибка, о которой мы говорим в этой статье. Слой пароизоляции на скатах и на фронтоне мансарды ни в коем случае не должен прерываться! С этой целью по линиям сопряжений полотен пароизоляции, уложенных внахлест, проклеивается клейкая лента или строительный скотч.
Прочие, но не менее главные ошибки

Толщина утеплительного материала

Допустим, вы – серьезный домовладелец, который любит и ценит основательность. И вы построили красивые стропила на своей мансарде. Выполнили их тщательную шлифовку и покрыли лаком. А такую красоту – и прятать под какую-то обшивку вам уже жалко, не для того ее делали. И дополнительно приобретать пиломатериалы и проводить какие-то работы тоже не хочется. Поэтому вы стали изучать рынок новинок среди утеплителей. Потом, подсчитав теплопроводность и решили, что 1 см пенофола может спокойно заменить 15 см минеральной ваты. И тем более вас порадовало, что пенофол еще якобы может работать как пароизоляция – совсем хорошо! И вы, ни капельки не сомневаясь в правильности принятого решения, набиваете пенофол под свои красивые стропила и прижимаете его брусками. А дальше – все по проекту, обрешетка и сама кровля. В результате на вашей мансарде всю зиму будет царить жуткий холод, а красивая кровля всегда будет покрыта инеем.

Утеплитель, кроме того, что обладает теплопроводностью в пределах нормы, должен еще и иметь определенную толщину. Пенофол применяется лишь в сочетании с минераловатными утеплителями – например, 15см минваты плюс всего 0,3 см пенофола – это будет как будто у вас уложено 20 см минераловатного утеплителя.

Ограниченный доступ воздуха

А вот у вашего соседа из-за того, что нарушена вентиляция подкровельного пирога, стал капать конденсат. И капал он там, где любит капать всегда – у края наружной стены прямо рядом с карнизным свесом. Он благополучно решил, что дела так обстоят из-за того, что просто нет герметичности – и замазал раствором или глиной все имеющиеся в подшивке на карнизном свесе щели. Мол, так делали все и всегда. Это раньше так было, и то неправильно. А сегодня, когда вы имеете современную мансарду с керамической кровлей весом до 55 кг на квадратный метр, так делать категорически нельзя. Конденсат будет не капать, а активно стекать по фасаду. Если так проэксплуатировать конструкцию год-два, стропила просто не выдержат ее удельный вес и удачно рухнут.

Размещенное изображение


Перед тем, как заняться устранением дефектов, необходимо установить настоящую причину проблемы. В данном случае это результат ошибки в проектировании вентиляции подкровельного пространства – ну, и блокировать приток воздуха здесь совсем было не нужно.

Еще одна ошибка с вентиляцией

В одном из построенных коттеджей все говорило о том, что вентиляция подкровельного пространства просто отсутствует как таковая. Хотя, внешне здание выглядело солидно, основательно, и даже карнизные свесы – все как один были аккуратно подшиты специальным материалом – перфорированным сайдингом-софитом. Была и соответствующая вентиляция, и пароизоляция. Причина отсутствия вентиляции выяснилась совершенно случайно, когда сняли одну полосу сайдинга. Под сайдингом обнаружилось, что хозяин забил всю подшивку столь же качественными досками, не оставив ни одной маленькой щелочки для проникновения воздуха.

То, что кровля выглядит аккуратно – еще не показатель, что она утеплена и собрана правильно! Гораздо важнее правильное устройство ее внутренней конструкции, а здесь просто пренебрегли такой важной деталью, как свободный доступ воздуха в пространство под кровлей.

Источники тепла

В другом солидном коттедже вообще непонятно, что постоянно происходило. Чердак был холодный, его не эксплуатировали в зимнее время, но по перекрытию отлично утеплили. Причем, правильно устроили и систему вентиляции чердака. Но на свесе карниза всегда росли сосульки и большие наледи – откуда? Когда стали разбираться с причинами, обнаружили, что на чердаке проложен «обратка» системы отопления. Эта неизолированная труба с горячим теплоносителем отлично согревало чердачное помещение и саму кровлю, а хозяин на эту трубу даже никакого внимания не обращал.

Размещенное изображение


В этом случае надо было технологически предусмотреть проект утепления чердака и системы вентиляции пространства, как будто это было эксплуатируемое помещение. И делать соответствующую вентиляцию и пароизоляцию.

Вот такие простые и не простые ошибки допускают владельцы частных домов с мансардой, когда занимаются самостоятельным утеплением. Работайте грамотно, что еще можно сказать в этих случаях!

http://www.splyse.ru...rticle_142.html

Сообщение отредактировал Алексей: 28.02.13 10:31




Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

В сети с 2011 года